О родной стране, о России - RUSSIA

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Русский быт в старину

Сообщений 11 страница 20 из 47

11

Эта книга посвящена истории русского быта и повседневной жизни.

     С древнейших времен до конца XVII в. русская бытовая культура отличалась ярко выраженным национальным своеобразием.
В ту эпоху бытовая культура знати и народа была приближена друг к другу. Костюмы отличались богатством и качеством тканей и меха, количеством украшений и спецификой головных уборов. Повседневная жизнь всех слоев общества строилась на основе «Домостроя», была замкнутой и практически не распространялась далее терема. Исключение составляли только праздники, обычаи и забавы которых были основаны на вековых традициях годового цикла православного календаря.
Переломным в русской культуре стал XVIII в. В результате реформ Петра I дворянский быт включился в общеевропейский процесс, а народная культура продолжала древнерусские традиции и сохранила самобытность. Наиболее ярко это проявилось в костюме, который резко разграничил дворянство и другие сословия. Вместе с европейским костюмом и брадобритием Петр I почти силой вводил новые праздничные увеселения и нравы: организовывал фейерверки, ассамблеи, театр, праздники на воде. Его преемницы — императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II — продолжили традиции европейских увеселений: появились маскарады, балы, карусели, вокзалы, набирали силу театральные представления для всех слоев общества. Не только образование и воспитание, но и вся жизнь просвещенного человека XVIII в. стала светской.
      В XIX в. народная культура продолжала сохранять в костюме, образе жизни и развлечениях старые традиции, хотя и не чуждалась подчас модных тенденций. Мужская и женская мода в этот бурный век менялась каждое десятилетие, представители купеческого и мещанского сословий старались подражать дворянству и заказать бывшую некогда элитной новинку.
XIX в. не случайно называют жестоким веком: именно тогда пышным цветом расцвели не только театр и бальная культура, но и картежная игра, дуэли, охота. Бытовая и повседневная культура вбирала в себя пороки общества, жизнь света строилась праздно: визиты, письма, альбомы, музыка и общение в салонах, клубах. Развлекательная культура стала поликультурной: для представителей недворянского круга стали привычны театры, балы, салоны и другие ранее недоступные им увеселения.
Дворянская культура в XIX в. постепенно становилась ценностной для всего общества.

Источник: http://www.booksite.ru/fulltext/korot/k … /index.htm

увеличить

12

Рубаха и порты

   

     Повседневная одежда была в то время одинаковой как у князей, так и у крестьян, но отличалась качеством ткани и степенью убранства.
Подобно восточным народам, русские надевали одну одежду на другую.
Суровый климат заставлял долгое время года ходить в теплых, тяжелых, закрытых и подбитых мехом одеждах, не способствовавших быстрым движениям и походке.
     Сшитое из тяжелых парчовых тканей, плавно расширяющееся книзу платье и округлые остроконечные шапки вполне соответствовали исконному силуэту четырехстолпных русских храмов, перекрытых шлемовидными куполами.
Золото куполов было созвучно сиянию золотого шитья в костюмах.
Основу мужского костюма составляла рубаха (от древне-рус. «руб» — холст, грубая ткань).
     Рубашки в те времена называли по-славянски срачицами. Их шили из холста длинными, до колен, с разрезным воротом спереди.
Подпоясывались они поверх шнурком — так называемой опояскою. Носили рубахи навыпуск, поэтому отделывали вышивкой не только ворот, концы рукавов, но и подол.
     Вышивка на рубахе играла эстетическую и охранительную роль. С древних времен считалось, что вышивка на рубахе с изображениями солнца, зверей и птиц является оберегом, то есть служит для человека защитой от колдовства.

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

13

Строкой источника

--------------------------------------------------------------------------------

И. Г. Корб. «Дневник путешествия в Московию»
«Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями».

14

Когда кроили ворот рубахи, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение внутрь означало сохранение, накопление жизненных сил. Чтобы «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде, — ворот, подол, рукава, — на них нашивали вышивку. Вышивка делалась красными нитками, шелком, серебром и золотом. Вышитые изделия называли пошевными. Они были очень нарядны. У богатых рубахи непременно украшали позументами.

      В торжественных случаях к рубахе пристегивали ожерелье, дорогой вышитый воротник. Ожерелье изготавливали отдельно от рубахи и пристегивали золотыми и серебряными пуговицами. Кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, такое ожерелье непременно унизывалось жемчугом. Старинное название такого воротника — сорочка, а с XVII в. так стали называть и саму рубаху. С течением времени они стали короче, разрезы у ворота стали делать не посредине, а левее центра. Назывались они косоворотками. К рубахе крепились запястья — украшения из жемчуга по низу рукавов.

      Княжеские и боярские рубахи шили из тонкой полотняной или шелковой материи, а у крестьян и ремесленников они были холщовые. В основном рубахи шили из синей, красной и белой материи. Сначала для украшения с лицевой стороны, а затем и для тепла с изнанки на спине и груди делали подкладку — подоплеку. Это был квадрат из другой ткани, вышитый красными нитками. Выражение «Узнать подоплеку дела» нам напоминает сегодня об этой детали одежды. Оно означает докопаться до сути, глубины. Из другой же материи делали и ластовицы— прямоугольные вставки для того, чтобы расширить рукав для допуска размашистых движений. В целом мужская рубаха была довольно просторной, так что появлялись сборки на уровне груди — ливки. Чтобы подчеркнуть красоту вышивки, делали плечевые вставки — полики. И ластовицы, и подоплеки, и полики испревали от пота, тогда их заменяли новыми в тех же самых рубахах.

      Особенностью древнерусской одежды были длинные рукава. Они кроились намного длиннее рук как в домашних рубахах, так и в верхней одежде. В первом случае они собирались в многочисленные складки — брыжжи. Распускать рукава полагалось только в торжественных случаях. В будни они мешали работе, откуда и дожившая до сего дня поговорка «Работать спустя рукава». Во втором случае длинные рукава верхней теплой одежды закрывали руки от холода и служили вместо перчаток. Благодаря таким складкам можно было дотрагиваться и до горячего. Брыжжи ведут свое происхождение от персидских одежд.

      Вторым компонентом мужской одежды были порты, или штаны. Одна из версий происхождения слова «портной» — от слова «порты». Они имели в старину и другое название — ноговицы — и шились без разрезов, с завязкой на поясе узлом. Первоначально порты были узкими и длинными и заправлялись в онучи — длинные, до двух метров, полосы ткани, которыми обматывали ноги. На поясе порты собирали на шнурок — гашник. Гашник продергивали в отверстие загиба ткани. Не отсюда ли происходит слово «загашник»? Порты у зажиточных людей шили для зимы из сукна, а летние — тафтяные, объярные — из шелковой материи. У князей и бояр порты были сделаны из красного, малинового, лазоревого и желтого плотного шелка. Карманов в старину не было. Обыкновенно рубаха и порты были разных цветов.

увеличить

увеличить

увеличить

15

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

--------------------------------------------------------------------------------

В быту богатых и бедных русских людей рубахи играли большую роль, поэтому их делали обычно дома: это считалось несложной работой, что отразилось в пословице: «Лиха беда кафтан нажить, а рубаху и дома сошьют».
Весь процесс изготовления рубахи, начиная от прядения и кончая вышивкой, требовал от женской части семьи больших затрат труда.
Недаром пословица гласила: «У ленивой пряхи и на себя нет рубахи».
Шитьем не занимались только по большим праздникам, тогда об этих днях говорили: «Ныне гуляшки, и завтра - гуляшки, находишься без рубашки».
Видимо, процесс изготовления рубах для всей семьи был непрерывным.

16

Кафтанное разнообразие

       

   Рубаха и порты считались нижней одеждой и назывались исподницей или исподним.
На традиционную русскую рубаху и порты знатные люди надевали три одежды — одну на другую.
Если нужно было принимать гостей или показываться в люди, то надевали среднюю одежду.
А вот для выходов существовала еще и накидная одежда.
      На зипуны надевали кафтаны. Их делали до пят или до икр, чтобы можно было выставлять напоказ сапоги. Кафтан обычно шили с таким расчетом, чтобы он приоткрывал сапоги и не мешал шагу: спереди несколько короче, чем сзади. Материалом служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах концы рукавов украшали запястьями, то есть вышивкой серебром, золотом, жемчугом и дорогими камнями.
      Разрез на кафтане был только спереди и отделывался, как и подол, тесьмой. К этой тесьме пришивали металлическое серебряное или позолоченное кружево различного рисунка. Пословица гласила: «Без клиньев кафтана не сошьешь». Спереди, параллельно разрезу, по обеим сторонам вставляли клинья и делали нашивки из другой материи иного цвета в виде четырехугольников или кругов и на них пришивали завязки с кистями и шнурки, чтобы застегивать кафтан.

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

17

Строкой источника

--------------------------------------------------------------------------------

А. Дженкинсон. «Путешествие из Лондона в Москву»
«Русский человек одевается следующим образом: его верхняя одежда состоит из парчи, шелка или сукна, она очень длинная, до земли, и застегивается большими серебряными пуговицами или же шелковыми шнурками, застегнутыми булавками, рукава очень длинные ...
Под верхней одеждой другое верхнее одеяние, застегивающееся на шелковые пуговицы с высоким стоячим цветным воротником, это одеяние шьется узким. Далее идет тонкая рубашка, вышитая красным шелком или золотом, с воротником, вышитым жемчугом.
Под рубашкой — полотняные штаны, а на ногах пара носков без пяток и сапоги из красной или черной кожи.
На голове он носит белый колпак с пуговицами из серебра, золота, жемчуга и драгоценных камней и шапку из черной лисицы, сильно расширяющуюся кверху».

18

В XVI в. полы кафтанов чаще стягивались завязками наподобие татарских, но русские кафтаны отличались от татарских застежкой не на левой, а на правой стороне.
Только в XVI в. появились мужской и женский способы застегивания одежды.
У женщин остался старый способ — правая пола заходит на левую, застежка слева, а у мужчин — застежка слева направо и пуговицы справа.
С течением времени, в XVII в., вместо завязок стали употреблять только пуговицы. Тогда на одной стороне кафтана делали висячие петли, а на другой — пуговицы. Их было от 12 до 30 штук, и все они располагались только на груди, близко друг к другу. Остальная часть кафтана оставалась не застегнутой.
      Кафтаны имели богатую цветовую гамму алого, голубого, макового, вишневого оттенков тканей. Воротники на кафтанах обычно были маленькие и узкие, из-под них можно было видеть обнизь зипуна и ожерелье рубахи. Лишь изредка к кафтану пристегивалось отложное ожерелье, расшитое золотом и усыпанное жемчугом. В XVII в. стало модным пристегивать к кафтану унизанный камнями четырехугольный стоячий воротник — козырь.
      В Киевской Руси одежда вроде кафтана, длинная, плотно облегавшая тело и расширенная книзу клиньями, именовалась свитою. Шилась она из сукна — орницы — и надевалась через голову, имела длинные рукава. Свиту отделывали каймой и полосками кожи по краю подола, зарукавьями по низу рукавов и петлицами на груди. Ее всегда подпоясывали широким поясом.

19

БЫТОВОЙ ЛЕКСИКОН

--------------------------------------------------------------------------------

Сегодня иногда мы говорим «козырять» в смысле зазнаваться и важничать. Козырем тогда называли стоячий четырехугольный, усыпанный камнями воротник. Иметь такой воротник могли только очень богатые люди.
Выражение «Ходить козырем» употреблялось по отношению к важному, осанистому человеку, выступающему уверенной походкой.
Слово «козырять» было синонимом слова «важничать».
Было и выражение и «Спать по козырем», видимо, такое случалось среди бояр - главных обладателей такого воротника.

20

К исподней домашней одежде у знатных людей относились зипуны.
Это было узкое и недлинное платье, достигавшее колен и редко икр.
У людей состоятельных зипуны шили из легкой шелковой материи, атласа, камки, объяри, тафты, чаще всего из белой тафты с пуговицами.
Рукава к зипуну (если они вообще были) приделывали из другой материи. Скажем для примера, что к зипуну из белого атласа или тафты пришивались рукава из серебряной объяри. Но часто зипуны шили без рукавов, вроде современных жилетов.
Воротники к зипунам пришивали узкие и маленькие, а чаще всего их делали, как и к рубахам, пристяжными, шитыми жемчугом и камнями. Такой отдельный воротник называли обнизью. Обнизей хранили много — на все случаи жизни, чтобы по мере надобности показаться или наряднее, или проще. Иногда зипуны утепляли, простегивая продольными полосами.
      Изнанка кафтана всегда подбивалась материей худшего качества типа подкладки. Над и под тесьмой, пущенной по подолу кафтана, нашивали полосу материи иного цвета, чем кафтан. Она называлась подпушкой. Зимние кафтаны подбивали мехом — собольими пупками или беличьими чревами, такие теплые кафтаны называли кожухами.
      Кафтаны были становые, обтягивающие фигуру — стан, они кроились в талию и имели прямые клинья от нее, так что получались фалды. Были кафтаны обыкновенные, польские и турские. Польские кафтаны были отрезными по талии, с плотно облегающим лифом, расширенным за счет сборок, дополнялись окорокообразными, широкими, пышными у плеча и узкими у запястья рукавами. Турский кафтан был свободного покроя, расклешенный книзу, с запахом, застегивался у шеи.
      К разряду средней одежды в послемонгольский период относилась чуга, хотя первоначально была приспособлена к верховой езде и путешествиям. Это был узкий кафтан из атласа, объяри или бархата с рукавами по локоть и короче обыкновенных кафтанов. Чугу на талии завязывали поясом, за который закладывали нож и ложку, а на грудь привешивали перевязь с дорожной сумкой. Украшалась чуга, как и кафтан, но всегда застегивалась на пуговицы. К разряду средней одежды принадлежали также армяк, тегиляй, азям и терлик. Армяк был свободной халатообразной одеждой, которую шили с прорехами, образцами, кружевами. Воротник у армяка был вышитый. Его полы не сходились вместе, а закидывались одна на другую. Терлик изготавливался из дорогих тканей, имел блестящие пуговицы и напоминал большую длинную чугу. Тегиляй имел множество пуговиц — 56 или 68 — и воротник-козырь. Надевали терлики и тегиляи на кафтаны. Азям — красивая одежда с меховой отделкой свободного халатного покроя, застегивающаяся на пуговицы.

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить